Меня уже спрашивали в личку о том, как делался ствол пушки, ответил тогда, но раз появилась подобная тема, то подумалось, а вдруг еще кому, не сейчас, не в пиратском конкурсе, а вообще, в дальнейшем, понадобится делать стволы орудий, не имея подходящего оборудования в виде токарного станка, 3д-печати или еще чего подобного.
Достаточно просто сделать ствол, используя лишь двухкомпонентный эпоксидный состав для лепки (я использовал эпоксилин), несколько наждачек, модельный нож, сверло диаметром с калибр будущего орудия (или металлический пруток/проволоку), полировалку (войлок, губка или еще что-нибудь из этой области), так же для формовки фризов можно вырезать из обломка ножовочного полотна или надфиля резачок ступенчатой формы (хотя я и без этого обошелся) и бормашинка (кто-то может и электродрель или шуруповерт попробует), которая заменит токарный станок.
Раньше я лепил стволы пушек из полимерной глины, но они часто ломались при снятии со стержня/сверла, да и при дальнейшей с ними работе зачастую ломались, т.к. каркас внутри ствола не предполагался, хотя при больших размерах можно было бы и попытаться делать кольцевые проволочные усиления, спаяв их продольными тягами, но как по мне, так это сильно усложнило бы процесс. Поэтому выбор пал на двухкомпонентку.
Этот вариант, с двухкомпонентным эпоксидным составом, делал впервые, но технология оставалась та же, что и использованная ранее с "запеканкой".
1) Берется двухкомпонентка (в моем случае эпоксилин).
2) Так же берется стержень - он станет одновременно каркасом, на период мягкой формовки ствола орудия, и сформирует канал ствола, нужного мне диаметра и нужной длины, обычно его длина равна длине канала ствола + 2-3 см для свободного конца, для постобработки, чтобы было, что заживать в патрон бормашинки, но чаще всего это простое сверло по металлу, та его часть, которая ровная, цилиндрическая, причем длина этой ровной части сверла желательно должна быть длиной до конца ствола, это очень сильно поможет в лепке ствола впоследствии, т.к. если стержень будет на половину ствола или же еще короче, то та часть ствола, что окажется без такого временного "каркаса", будет гнуться, извиваться, да и вообще с последующим процессом застывания возникнут сложности).
3) покрываю стержень 2-3 слоями мыльного раствора, давая несколько минут между слоями, чтобы высох слой (простой синтетической плоской художественной кисточкой, повозякав по мылу мокрой кистью, просто как крашу им стержень, стараясь избегать появления пузырьков - мне раковины в канале ствола, пусть даже и не видны они в последствии, не нужны).
4) намазываю замешанный материал для лепки на стержень, раскатывая его пальцами в круглую заготовку, оставляя примерно чуть бОльший диаметр, чем мне нужно, но соблюдаю при этом необходимое заужение будущего ствола...
- синим здесь показано, как примерно наносился материал, красным сверло или стержень, на которых формировался ствол.
5) когда заготовка застывает, если я ее просто положил на стол, то время от времени я ее переворачиваю и прокатываю снова, чтобы устранить сильную смятость, хотя можно обойтись и без этого, подвесив болванку вертикально за свободный конец стержня на прищепке, и если стержень на всю длину ствола проходит, то заготовка не растянется (не обвиснет) при застывании.
6) застывшую болванку ствола я не снимаю со стержня пока не закончу все последующие работы с фризами и прочей концентрической фигней, но перед фризами и облепкой, довожу форму до нужного конуса наждачками разной зернистости, вставив свободный конец стержня в бормашинку, зажатую, чтобы не повредить ее корпус, через сложенное в несколько рядов бумажное полотенце, в обычные тиски, правда мне приходится поддерживать крутящийся ствол в процессе доводки пальцами одной из свободных рук, т.к. сверло, вставленное своим нарезным концом в цанговый патрон бормашинки, довольно прилично бьет.
7) начинаю налепливать колбаски для фризов (на моем стволе с шестью фризами я обошелся в два этапа облепливания), когда налепленные кольца начинают застывать, довожу их металлическими стеками до более ровных краев, все остальное, что не получилось доделать руками, немного ровняется снова на бормашинке, когда окончательно затвердеет...
- хотя есть вариант точить фризы сразу на бормашинке из общей болванки, но как по мне, то без точных приспособлений, какие есть на токарных станках, соблюсти коническую форму ствола, держа все в руках, намного сложнее.
- здесь кстати ствол снят со сверла еще до окончания всех "токарных" работ - надеть назад его несложно, но сложнее потом снова с ним работать, т.к. при сильном нажиме режущим или шлифующим инструментом прокручивается на стержне, да и отцентровать труднее после снятия.
8) по окончании всех работ, связанных с концентрическими, кольцевыми обвесами ствола, немного шлифую все изделие, дабы устранить риски от наждачек, войлочной полировалкой или же "нулевкой".
9) снимаю ствол со стержня (сверла) - для этого пару минут мою ствол в теплой воде, потом зажимаю свободный конец стержня в тиски и обхватив ствол пушки пальцами, приложив немного усилий, стягиваю ствол со стержня (да ствол прекрасно снимается со стержня вопреки законам физики, когда по идее из-за разницы атмосферного давления и давления внутри каморы ствола, он не должен был сняться).
10) дальше на ствол можно уже лепить узоры, если необходимо, дельфины, гравировать клейма и т.п.
11) отдельно делаются цапфы - размечается место их посадки и очень аккуратно несколькими сверлами высверливается отверстие поперек ствола, куда и вставляется готовая цапфа (ее после установки и приклейки можно через ствол при желании высверлить, чтобы канал ствола был пустым, а то гаубицы имели короткие стволы, и пересекающая канал цапфа при некоторых ракурсах будет видна, если не высверливать).
И получается нечто вроде такого:
- суммарно по времени, если не брать в расчет 4 этапа застывания эпоксидного состава, на изготовление ствола орудия ушел один вечер.
И вот еще, как сделать быстро идеально цилиндрическую цапфу.
12) Берется кусочек полимерной глины, лепится цилиндр, кубик, шар, не важно что по форме, главное нужного размера - это будет опалубка.
13) После запекания высверливается в изделии отверстие диаметром как у цапфы.
14) Внутрь отверстия забивается двухкомпонентка (пусть это будет тот же эпоксилин), дабы не образовывалось полостей внутри процесс забивки дополняется трамбовкой хвостовиком сверла на 0,2-0,5 мм меньше рассверленного отверстия (чтобы воздух выходил).
15) После того, как все отверстие заполнено смесью и утрамбовано, дается время на застывание, после чего "опалубка" из полимерной глины разрушается - можно просто сломать или бросить в ацетон, но это дольше немного, да и заготовку цапфы потом придется сутки на сквозняке держать, чтобы ацетон из нее выветрился.
16) У освобожденной от "опалубки" заготовки цапфы стачиваются торцы - цапфа готова! При желании на ее торцы впоследствии можно нанести клейма, если таковые имелись в Вашем варианте орудия.
- на изготовление цапфы, не считая времени на застывание двухкомпонентки и запекания "опалубки", уходит минут 15 от силы, а изделие получается идеальным.
