http://www.modelsculpt.org/page/index.html Wed, 22 Feb 2012 04:52:50 +0000 86400 Manage articles http://www.modelsculpt.org/page/index.html/_/materials/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-r10
Несмотря на то что производители утверждают, что это не токсично, это верно только для контакта с наружной кожей, и учитывая тот факт, что это все же химическое соединение, то есть вероятность возникновения аллергической реакции и об этом нужно помнить. Если при работе у вас возникает шелушение кожи или сыпь или еще какие побочные эффекты, то целесообразно работать в перчатках, и тщательно мыть руки до и после работы с материалом, и ни в коем случае не допускать контакта со слизистыми рта, носа, глаз.

Важно отметить, что глины всех производителей хорошо смешиваются между собой в любых пропорциях, что может придать материалу новые свойства и качества как при лепке так и после запекания (процесса полимеризации), поэтому смело можно экспериментировать. Со временем каждый выбирает наиболее подходящие для себя марки или же находит свою “формулу”.

Полимерную глину можно подкрашивать красками, чернилами, цветными карандашами, мелом, металлсодержащими порошками и многим другим, если пластика кажется вам излишне прозрачной (как например Super Sculpey), или вам хочется получить другой оттенок, или чтобы она напоминала другой какой природный материал, например, камень или мрамор. Лучше всего смешивать с пластиками другого цвета. Необходимое количество цветного материала можно узнать экспериментальным путем, так чтобы и качество конечного материала, с которым придется работать соответствовало желаемому. При добалении акриловых красок в качестве красителя, после запекания они прочно связываются с основным материалом.

Чтобы начать что-то лепить, необходимо материал «подготовить», или другими словами — размять. Это нужно сделать, так как состав полимерной глины слегка изменяется в процессе хранения, в результате того, что пластификаторы исчезают (испаряются или выщелачиваются) из материала. Поэтому рекомендуется хранить полимерную глину в плотно закрытых пластиковых пакетах или другой герметично закрываемой таре, чтобы свести к минимуму контакт с воздухом, и желательно в прохладном месте. Разминая материал, пластификаторы равномерно распределяются по всей массе и глина становится более мягкой и пластичной, иначе пластика будет вести себя по разному во время лепки и выпечки. Чтобы было легче разминать в самом начале, можно слегка нагреть исходный материал, например, положить себе в карман, или подержать в руках некоторое время, даже посидеть на нем. Если мериал очень твердый или крайне крошится, можно добавить немного растительного масла, вазелина, специального размягчителя (Clay Softener), или жидкой полимерной глины, или можно смешивать с более мягкими марками. И чем меньше кусочки, тем быстрее они размягчатся.
Но порой, приходится сталкиваться с противоположной проблемой, когда пластика очень мягкая. Также люди с горячими руками или живущие в теплом климате могут сталкиваться с подобной проблемой. Охлаждение пластики и периодически мыть руки прохладной водой могут помочь разрешить эту проблему. Но можно устранить этот недостаток и другим, более радикальным, способом, а именно - уменьшить количество пресловутых пластификаторов в материале. Чтобы сделать это, необходимо завернуть пластику в бумагу и оставить на несколько часов. Масляные пятна, которые появятся на бумаге, будут свидетельствовать об этом.

В данной статье я не буду рассказывать об инструменте - это отдельная тема для разговора, но тут хотел бы обратить ваше внимание, что при работе с пластикой, инструмент необходимо периодически смачивать в воде, чтобы она не прилипала к поверхности инструмента. Не нужно при этом облизывать ничего, так как мы помним о возможной токсичности и, помимо всего прочего, в слюне находится масса химических соединений, которые также могут вступать в химическую реакцию с ингредиентами пластики. Для этой цели нужно завести поролоновую губку, пропитанную водой.

Несмотря на все разнообразие, полимерные глины обладают общими свойствами и принципами работы с ними. Для придания пластичности в них используют пластификаторы (я о них уже упоминал выше), которые разрушаются при нагреве от 120 до 130°C в течение 15 минут на каждые 6 мм в толщину, в результате материал теряет пластичность и способность менять форму, при этом не дает усадки или изменений рисунка.
Для запекания моделей из полимерной глины вполне подойдет обычная духовка (газовая или электрическая). Тем не менее если вы собираетесь запекать очень часто модели, то было бы неплохо приобрести отдельно для этой цели, вследствие того, что во время запекания выделяются пары, которые могут быть токсичны и стенки духовки могут абсорбировать выделяемые вещества. Если вы используете ту же духовку для приготовления пищи, то не запекайте полимерную глину вместе с пищевыми продуктами одновременно. Необходимо также во время запекания обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
В некоторых печках используется встроенный термометр, но, как правило, он не особо точен, и прежде чем всецело доверится ему, целесообразно проверить его показания, но, опять же, лучше всего приобрести термометр отдельно. Есть и другая причина: разные участки духовки нагреваются по разному (у нагревательных элементов горячее, у наружной дверки - холоднее), и, обычно, средняя зона является лучшим местом, куда и нужно помещать запекаемую модель вместе с термометром.
При правильных условиях запекания, большинство пластик превращаются в довольно прочный материал, который не ломается при падении с небольшой высоты или несильном ударе. На уже запеченные части можно накладывать дополнительные слои и потом снова запекать, без каких либо болезненных последствий для них. Нет ограничений в количестве запеканий, но важно не превышать предельнодопустимую температуру в 135 градусов. В процессе лепки приходится многократно запекать модель, чтобы «зафиксировать» уже проделанную работу и в этом случае многие рекомендуют эти промежуточные сеансы делать по 7-10 минут при температуре 100-110 градусов и только когда модель полностью готова оставить в духовке на 20-30 минут при температуре 120-130 °C.
Желательно не подвергать модель резким перепадам температур, например ставить еще в холодную духовку, чтобы она нагревалась постепенно, и не вытаскивать ее из раскаленной духовки наружу, а оставлять остывать ее внутри, так как отвердевший материал может покрыться микротрещинками и при обработке поверхности инструментами от нее будут откалываться кусочки.
Очень важно фиксировать модель на подставке прежде, чем подвергать термической обработке — при нагревании полимерная глина становится крайне мягкой и, к примеру, если речь идет о фигурке, она может под собственной тяжестью упасть на подставку, в лучшем случае, и свести все ваши усилия на нет, повредив рисунок или какую-то деталь, над которой пришлось изрядно попотеть! После запекания поверхность можно оставить как есть, или отшлифовать различными инструментами, покрасить, покрыть лаком.

Но прежде чем запекать, нужно избавиться от следов инструмента и отпечатков пальцев. И как же это сделать? Все очень просто. Перво-наперво необходимо вооружиться кисточкой. Жесткость и форма кисточки зависит от свойств пластики и величины обрабатываемой поверхности. Можно использовать и палец руки — все зависит от обстоятельств и предпочтений. Для заглаживания можно использовать следующие жидкости: растительное масло, специальный размягчитель для пластики, вазелин, спирт и, наконец, просто холодную воду. Теперь, смачиваем кисть, или палец, небольшим количеством одной из перечисленных субстанций и начинаем производить плавные движения по поверхности пластики все время в одном направлении и не продолжительное время. Все перечисленные вещества, кроме воды, пожалуй, размягчают пластику, и если изменять направления движения кисти, это только ухудшит положение дел, потому как вы будете перемещать размягченную пластику из стороны в сторону, и иногда при таком способе образуются мелкие катушки материала на поверхности, которые затрудняют достичь желаемого результата. А если заглаживать довольно долго, то пластика станет крайне мягкой, почти жидкой, и нужно будет ждать, пока она снова не «осядет» и отвердеет и с ней можно будет снова работать (это правило не относится к воде, т.к. вода не размягчает пластику). Также можно предварительно заморозить изделие в течение 10-15 минут и потом начать заглаживать с помощью масла или спирта.

Теперь пришло время поговорить о различных марках полимерной глины, представленных сегодня на рынке. Приводить список из всевозможных сортов я не вижу смысла, но чтобы сделать правильный выбор из всего разнообразия, прежде всего нужно знать, что вы хотите лепить из полимерной глины. Если речь идет о высокой деталировке и мелких деталях, как, например, военно-исторической миниатюре и миниатюре вообще, то вам подойдет FIMO Soft, Super Sculpey, Premo — это все мягкие сорта, и для начинающего это самый подходящий вариант, чтобы «набить руку»; FIMO classic, Super Sculpey Firm, Сонет и Артефакт — более твердые сорта пластик.
Для кукольников этот круг значительно расширяется — помимо вышепечисленных видов, можно использовать FIMO puppen, Пластики кукольной группы «Doll Collection», Modelna и др.
Увлекаетесь созданием диорам или зданий?,- возможно, вам будет интересно попробовать пластики, имитирующие камни, металл и другие природные материалы: FIMO effect, Cernit, Sculpey Granitex.
Для тех кто любит создавать разноцветные безделушки, бижутерию — тут выбор ограничен лишь личными предпочтениями и богатая палитра цветов предоставляет полную свободу действий и полет фантазии.
Если вдруг вы уже приобрели что-то и нашли, что это не подходит вам по каким-то причинам — не огорчайтесь и не спешите выбрасывать, проявите творческий подход. К примеру, можно делать подставки для фигурок, заполнять объем для больших фигур и т.д., и т.п.

Многие новички начинают свой путь именно с вопроса о материале: какой использовать, как его использовать и т.д. На просторах интернета безусловно можно найти исчерпывающую информацию по всем вопросам, и в вышеизложенной статье нет ничего нового, но есть попытка систематизировать и объединить материал и дать общее представление о большом семействе полимерных глин.]]> Sat, 26 Feb 2011 09:19:35 +0000 5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e http://www.modelsculpt.org/page/index.html/_/small-craftinesses/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-r9
Применение пластилина в моделировании как основы огромно - например те же попоны! Можно легко налепить на бока лошади и под живот пластилин и поверх накладывать сами полотнища, причем любой сложности и конфигурации. Точно также можно сначала слепить прямо на лошади все детали металлического армора, смазать лошадь мылом и довольно просто облепливать "железом" и при этом сразу же получаются идеально подогнанные отдельные детали. Плащь-накидка у всадника точно также может быть изготовлена - вариантов применения уйма. Отличный вспомогательный материал.

Вот и хвосты, пересмотрел очень много вариантов различных фигур от разных авторов и производителей - некоторые просто шикарные (РВ), некоторые слишком толстые и тяжелые как на моих первых моделях коряво смотрятся, есть плоские (неудачно), есть наоборот слишком "растрепанные", в общем разные и по качеству проработки и по технике изготовления. Мне всегда нравился и нравится бронза от Dave McGary и именно хвосты подобной формы для меня наиболее "живые" и естественные. Подобные встречаются в миниатюре часто, тот же РВ например. Плюсы очевидны - легкий, пустой внутри, прекрасная имитация настоящего хвоста, относительно прост в изготовлении, формовке и литье. Короче говоря, я остановился для себя на этом варианте о котором и расскажу и покажу ниже. Этот вариант уже мной на своих моделях в последнее время отработан и привычен.

Итак, на заготовку налепливаем кусок пластилина и выводим необходимую форму прямо по месту будущей детали - очень наглядно при работе когда лепишь не как отдельную деталь, а прямо по месту. При желании можно даже нанести рисунок, который в последствии отпечатается на внутреннюю сторону детали, но для этого необходим твердый пластилин, при примазывании патти нет гарантии, что не смажется и рисунок на пластилине. Вот начало хвоста:



Проволоку выгибаю для каркаса (можно и без нее), вставляю в...в....в... ну в общем в дырочку для хвоста (посадочное место!), и плотненько прижимаю к пластилиновому шаблону, сразу же закрепляю и обмазываю место стыка с корпусом. Корпус предварительно промазал жидким мылом и дал полностью высохнуть, это важно при разборке (чтобы не прилипло насмерть). Для ускорения сушки мыла пользуюсь обычным бытовым феном.

Накладываю кусочками свежую патти (Мэджик):



Разглаживаю мокрым пальцем, растирая по направлению ветра:



Размечаю крупные пучки (группы) волосяных прядей и мокрой кистью проглаживаю. Стрелками показано направление - в этом случае по задумке ветер поддувает снизу-сзади, и вариант "захлеста" волосяных пучков через центральный "хребет" хвоста ОЧень дополняет и оживляет развевающийся на ветру хвост в отличии от прямо свисающего или симметрично развевающегося. Минут через 15 (испарение излишков влаги) прохожу еще раз с более четкой "прорисовкой" тех же групп:



Края (контуры) хвоста можно подрезать в процессе лепки и окончательно вывести волнистые и плавные линии после уже застывания детали и снятия с пластилиновой основы. Теперь просто мелким инструментом (тыльная сторона иглы) можно продавливать рельеф в каждом пучке доводя всю заготовку до законченной детали - ждемс пока полностью застынет и аккуратно снимаем вместе с пластилином. Дальше я например подогреваю чуток феном чтобы пластилин размяк и легко отсоединился от детали, остатки просто выскребаю и промываю под горячей водой с моющим средством. Можно остатки пластилина смыть и растворителем. Края подрезать и при желании подогреть (сильно) феном и чуть подогнуть для пышности выступающие концы. Толщина стенки может быть любой! Как разотрете патти на пластилиновой подложке, так и получится, от практически прозрачной стенки до ..... "любой каприз"!



Вот и готово почти: примеряю уже очищенную деталь от пластилина по месту. Стрелочками показано задуманное ранее направление ветра - оно должно быть единым и с хвостом и с попоной.



Почему "почти готовая"? - при желании можно и на внутреннюю сторону нанести свежую патти и вывести рельеф. Также дополнить отдельно налепленными тонкими "волосками" общую конструкцию, и естественно довести и окультурить посадочное место. В моем случае это будет отверстие в попоне, и именно по отверстию я и подгоню форму разъема. Хвост получился с очень тоненькими стенками и я чуть чуть закреплю обратку тонким слоем для жесткости.

Ну и тоже самое только в трех фото - точно такой же процесс для стеганопопонистой лошадки - разница в форме хвоста, на этом примере он симметрично развевающийся прямо по движению лошади:



Вроде все - ну и гривы точно также, один в один. И пластилиновая подложка и людая форма - только с гривой обязательно придется проработать обе стороны.]]> Sat, 19 Feb 2011 12:41:38 +0000 1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4 http://www.modelsculpt.org/page/index.html/_/small-craftinesses/%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d1%84%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3-r8



Далее на фотографиях показано нанесение иглой общего контура рисунка и попытка проработки (продавливания) ещё более мелких штрихов .



По линейке обвожу общий периметр будущего полотнища и рядом со сплошными линиями наношу мелкий пунктир, имитирующий швы.



Также как и у попоны в первой части, дорисовываю бахрому и оставляю небольшой фрагмент (поле) в месте, где будет крепиться флагшток.



Это, собственно, и есть те самые краска и эпоксидка с наполнителем в шприцах, которыми я пользуюсь в обоих представленных примерах. Выдавливание компонентов смол с добавлением краски и перемешивание аналогично предыдущему примеру. Так как решено изготовить очень тонкий и двусторонний флаг, заливаю очень тонкий слой, точнее даже намазываю, а не заливаю:



И на первый слой накладываю по периметру тонкие медные проволочки. Думаю, что они должны помочь при формировании нужной мне формы полотнища :



Попрошу внимания – первая отливка с проволочками в фольгу получилась отлично!




На фото резиновая форма с фольги – видны две раковины, это пузырьки воздуха.



Заливаю тонким слоем эпоксидку в резиновую форму – и сразу же накладываю на сырую смолу уже отлитую первую половинку будущего полотнища, на ней я обрезал ножницами бахрому по контуру. Таким образом мне легче было наложить и совместить готовую часть с только что залитой. Сразу же и вложил само древко при заливке – оно сделано из проволоки, а наконечник можно долепить уже в последнюю очередь из патти.



Всё! Уже через пятнадцать минут я легко снял полностью готовый двусторонний флаг с проволочным каркасом и древком. На фотографии видны заливки в подпорченные пузырьками места. Для более тонкого слоя я решил немного разбавить смолу ацетоном для жидкости – лучше этого не делайте. При разбавлении смолы растворителями возникает множество пузырьков, от которых без вакуумизатора не избавиться. Потому одна сторона полотнища (первая, армированная) получилась отлично, а на второй (разбавленной) присутствуют очень мелкие раковинки от пузырьков.



Застывшее, но эластичное полотнище теперь благодаря проволочкам легко можно изогнуть . Если вдруг эпоксидка все-таки уже застыла и плохо гнётся – можно смело подогреть горячим воздухом из фена или под струёй горячей воды. Рисунок в местах резких заломов не пострадает нисколько – это видно по фотографии. Ну вот и всё – несколько отдельно прилепленных бахроминок для наглядности и наконечник со шнурами из крученой проволоки. Кисти на проволоке налеплены из патти. На последнем этапе я уже не старался – главный эксперимент окончен и очень удачно. Правда флаг вышел скорее помятый, а не развивающийся на ветру.



Напоследок я сфотографировал готовый флаг рядом со свежеслепленным манекеном под миниатюру в 54мм – это просто для общей картины и наглядной соразмерности. Довольный как удав, пойду вздремну. По большому счёту, ничего нового и нет в этом способе , немного «хорошо забытого старого» - технология чеканки плюс эпоксидка. Будет очень интересно и услышать Ваше мнение, и увидеть какие-нибудь узорчатые детальки в миниатюре по вышеизложенной технологии.]]> Sat, 19 Feb 2011 11:58:32 +0000 6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23 http://www.modelsculpt.org/page/index.html/_/small-craftinesses/%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d1%84%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2-r7
Хочу поделиться с Вами ещё одним недавно опробованным способом изготовления конской попоны. Прошу строго не судить за качество, это первые и экспериментальные пробы представляемой технологии. Способ очень прост и в изготовлении и дёшев в применяемых материалах и инструментах. Как говорится, "Дёшево и сердито!".



Нужно взять обычную пищевую фольгу или "золотинку" от шоколада или конфет. Перепробовав перечисленные виды фольги, останавливаюсь все-таки на "пищевой" фольге. Она очень тонкая и поэтому даёт более чёткий след, чем толстая от шоколада. Инструментом послужила самая обычная швейная игла с затупленным и отполированным остриём. Это необходимо сделать, чтобы не прорывать фольгу во время "рисования". Можно использовать, конечно и обычную шариковую ручку, но след от неё очень уж толстый. Под фольгу лучше подложить ровную, гладкую, и твёрдую подложку, у меня это обрезок пластика ПВХ. Если подложить пару листков бумаги, то след от иглы будет более чёток и глубок – НО! Это чревато прорывом фольги и более покатыми краями оставляемого следа.

Выкроив из бумаги и примерив будущую попону под седло, вырезаю по контуру шаблон для более точной обводки, убираю и "рисую" иглой, нанося элементы узора иглой с несильным нажимом. Правда, перед этим я немного "почеркал" на фольге для отработки оптимального давления. Моя заготовка, естественно, пробная, под лошадь в масштабе 1/32 (54мм), и имеет размер 30х40мм.



На увеличенном фрагменте видно, насколько мелко и ровно можно "нарисовать" иглой по фольге, даже не имея опыта.



Здесь я попробовал изобразить бахрому, правда, при любом исходе я бы её всё равно налепил по верху заготовки из патти.



Далее видно, как продолжается рисунок на попоне и увеличенный фрагмент инструмента – иглы. Оказывается, можно и не затупливать остриё, очень хорошо подходит и тыльная сторона иглы, она уже имеет закруглённую поверхность. При работе ("рисовании") нужно быть аккуратным и внимательным к поверхности фольги, одно неловкое движение - и не избежать продавленного следа от ногтя или замятой поверхности. Продавив весь требуемый рисунок мы получаем как бы клеше слегка вогнутой (чашкообразной) формы.



Это обратная сторона продавленного рисунка. Обратите внимание на мой логотип - если Вы задумаете что-то написать, то на обратной стороне всё будет, естественно, в зеркальном отображении. Вот это и была собственно самая главная и трудоёмкая часть работы. У меня ушло около 30 минут на рисование рисунка.

А дальше рассмотрим, что делать с этим блестящим "ковром-самолётом". Нужно взять самую обычную эпоксидную смолу (ЭДП). Рекомендую использовать ту что в шприцах, в равных пропорциях (1:1) и желательно с наполнителем. Это уже испытано опытным путём, и лучше, если смола будет из "быстросхватываемых" - 3, 5, 10 минут. Для подкраски и придания эластичности лучше использовать нитроэмаль, в моём примере это тамиевская краска из модельного магазина. Краска не только подкрашивает, но и делает смолу очень эластичной. Т.е. после заливания она "схватится" как и написано в инструкции, но до полного "окостенелости" дойдёт только на вторые или даже пятые сутки. Это даёт время неспешно, даже на следующий день снять заливку с фольги и зафиксировать для придания нужной формы до полного застывания.




На фото видно и корытце с замесами смолы и залитую формочку из фольги. Заливать можно не оглядываясь на толщину, для своей пробы я залил не толще одного миллиметра! Подождал полчаса, пока смола не схватится наверняка, и смело, не боясь, что останутся отпечатки пальцев или будут замяты фрагменты орнамента…. неееет, ещё я решил не снимать, вдруг что-то не предусмотрел – заливаю, не снимая залитой смолы, на обратную сторону формовочной резины (КЛСЕ). Это служит для подстраховки - если испорчу лицевую сторону, то в запасе останется форма с рисунком. Так как фольга очень тонкая то и рисунок практически того же качества что и на лицевой стороне. Тем более с залитой в фольгу и застывшей смолой рисунок стал твёрже, имея как бы подложку под рисунком.



Так выглядит форма – один в один повторяет все мелочи орнамента. Фольга совершенно не испортилась.



Тут видно саму отливку из смолы. Естественно, из-за мягкости фольги форма испорчена в любом случае. Даже если вы смажете её "Фейри" или другой смазкой – всё равно при отделении вы помнёте форму из фольги. "Моя" смола имела в качестве наполнителя алюминиевую пудру, и даже через краску просматриваются блестящие крупинки наполнителя – случайный эффект "мокрого асфальта".

Ещё один момент – в эпоксидке с наполнителем даже после тщательного перемешивания почему-то нет этих убийственных воздушных пузырьков, это огромный плюс для эпоксидной отливки!



Даже через сутки моя миллиметровой толщины попона скручивается в трубочку и завязывается узлом, не испортив при этом глянцевой поверхности и не деформируя рисунок! В таком состоянии смола может находиться до двух недель, если переложить краски в смолу при замешивании. Одна моя конверсионная лошадка простояла в состоянии "полуобмороженного" состояния около месяца, пока не "окоченела" до того состояния, чтобы можно было сверлить и обрабатывать надфилями.

Теперь беру эту "тряпочку"-попону и накладываю на дежурную модель лошади:


"А" - для придания точной формы и конфигурации я примотал полосками полиэтилена заготовку к корпусу лошади. Полиэтилен не оставляет следов, так как все-таки отливка не застыла до конца, значит процесс полимеризации ещё не окончен. Прижми я попону проволокой или обмотай нитками – возможно, могли бы остаться продавленые следы. А так прошло всё лучше, чем мог предположить. Для первого, экспериментального раза – отлично! "B" - снял обмотку через два дня (чтобы уж наверняка), "С" - вид с другой стороны, "D" -снял застывшую попону. Попона полностью застыла и повторила в точности все "крутые" виражи фигуры модели! "Главное чтобы костюмчик сидел" - застывшая попона просто идеально "защёлкивается" на место. Можно обработать, где необходимо и поверх налепить бахрому при желании.



На фото виды попоны снаружи и с внутренней стороны. С обеих сторон идеально гладкая поверхность и довольно "яркий" рельефный рисунок. Вот и всё – эксперимент окончен, и очень даже удачно. Вот таким простым совершенно и дешевым способом можно изготовить… да много чего можно изготовить-то! Попону, накидку, ковёр, элементы сбруи и седла, доспехов, флагов и вымпелов, даже можно фрагменты стен с рельефом или таблички (если научиться писать справа налево). Если не считать времени на процесс полимеризации смолы – то на нанесение рисунка, заливки смолой и отделения от формы ушло около 50-60 минут.

Пока застывала моя пробная заготовка под полиэтиленом, я таки-попробовал немного развить предлагаемую мною тему для наглядности применения демонстрируемого способа. Уже давно за полночь, сегодня уже ничего путного сделать не получится, поэтому немного "почеркав" иглой на фантиках, просто на память "нарисовал" что то типа флага.



Просто "почеркушки" ручкой, под чашечку ночного кофе – поиск области возможного применения такой технологии. Чисто фэнтазийный флаг, элементы пряжек, щиты с рисунками и фрагмент средневекового доспеха лошади.(с обеих сторон).

Попил кофе – надо покурить! Открываю новую пачку, а там защитная фольга, вдобавок ещё и тисненая - если на ней продавить рисунок, то эффект от фактуры сигаретной фольги будет имитировать текстуру ткани! Правда, фольга на бумажной основе, и рисунок продавливается очень неглубоко, малый рельеф получается, но беру на заметку.



По-моему, получилось довольно приемлемо для первой попытки, не скажешь, что "первый блин комом"? Надо попробовать повторить и закрепить – да и усложнить тоже можно. "Кто рано встаёт – тому бог даёт!" - решил не ложиться спать, продолжаю и усложняю. Во второй части статьи – изготовление тем же способом двустороннего флага.]]> Sat, 19 Feb 2011 11:47:51 +0000 70efdf2ec9b086079795c442636b55fb http://www.modelsculpt.org/page/index.html/_/small-craftinesses/%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d1%84%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1-r5
Способ очень простой, это видно по коллажам из фотографий. Скульптурный воск очень твердый, гораздо тверже, чем воск обычной свечки. Растапливаю кусочек (синий) на ровном стеклянном блюдце, остужаю, снимаю остывшую пластинку воска, переворачиваю зеркальной стороной (обратка) и ... вырезаю трафарет из бумаги, накладываю на пластинку, обвожу точный контур по бумажному шаблону. Далее, рисую процарапывая нужные узоры, стружку снимаю пластилином - просто надавливаю на пройденный рисунок и стружка остается в пластилине. Когда рисунок полностью готов - проверяю опять таки пластилином глубину рисунка и заливаю эпокси на воск. Жду пока застынет - к восковой поверхности эпокси не пристает и легко снимается. Если необходимо, то при помощи фена (горячий воздух) придаю необходимую форму - обрезаю по контуру лишнее и дорабатываю, т.е. в моем примере это ремни, проволока для стрел с обратной стороны примазываю свежей эпокси - все. Легко, просто, относительно быстро. Высота рельефных линий зависит от глубины процарапанных в воске рисунков. Первые две фото - колчан с луком и стрелами.




И точно также - флаг. На фото - отпечаток с воска с некоторыми небольшими доработками рельефа:



И вторая сторона флага - форма из КЛСЕ - "оттиск" из обычной эпоксидной быстрозатвердевающей смолы типа "Максипол" в тюбиках:



Вот еще примерчик с седлом и попоной, также для 54 мм:




Стремена - полная картина

]]> Sat, 19 Feb 2011 11:35:57 +0000 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 http://www.modelsculpt.org/page/index.html/_/small-craftinesses/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-r4
Пробовал нарезать и продавливать, но это все относительно простовато выглядит. Накрутил очень плотно проволочки и нарезал по 3-5 мм, выстроил в ряд и закрепил по периметру детали - результат положительный, НО - сложность с закреплением больших количеств. При этом практически невозможно придать натуральную хаотичность и изогнуть отдельно уже прилепленным закрученным проволочкам. Что сделал: раскатал очень тонкий слой липкой патти (лучше зеленка или Тамия), и выложил нарезанные кусочки плотно скрученных проволочек, но с имитацией некоторого движения - буквально 2 см. Застыла основа из патти с проволочками, смазал жидким воском и отпечатал весь ряд на свежую патти намазанной на основу из пластика. Застыл штампик - смазал теперь уже поверхность с рисунком витой бахромы и отпечатал несколько раз построив по очереди - результат получился очень даже не плохой, судите сами по фотографиям ниже.


* Одна проволочка отскочила от основы при оттискивании - это не специальный пробел, на штампе этого пропуска нет.

К форме штампов, точнее загруленной рабочей поверхности штампиков я пришел опытным путем - таким штампом легче и виднее пользоваться в отличии плоского и ровного или накатанного на колесико. Смазка возможна любая - от Фейри и просто мыльной воды, до специальных восковых разделительных смазок. Я пока пользуюсь обычным гелем для укладки волос на восковой основе. Кремы, или гелеобразная масса, при высыхании, дает плотную сухую прослойку, долго держится и легко наносится кисточкой.

Много раз пытаюсь изготовить кольчугу. В аптеке я уже спец по одноразовым шприцам и иглам: перепробовал ДЕСЯТКИ и ничего путного так и не получилось, два инструмента только для 75 мм из цангового порционника на 0,5 мм и из пишущего узла от гелевой ручки, но эти варианты не подходят по размеру к 54 мм. Буду пробовать и дальше пока не добьюсь приемлемого результата. Но давненько уже и сам пытался "открыть" какой-то легкий, а главное, качественный способ по имитации кольчуги, и с накрученной и сплющенной пружинкой тоже уже пройденный этап. И проблема, как и говорилось, со стыковкой обмотки. Пробовал разные варианты, делал держалки из скрепок и накатывал оттиски "пружинок" - получалось колесико с насечкой, пробовал и одинарные ряды и встречные двойные - некоторых результатов добился, вроде неплохих, НО! все это "детский лепет" и ненужное баловство, потому как подобными оттисками кольчужных рядов можно лишь накатывать или отпечатывать ровные поверхности. На модели человека этот способ не подходит - нет возможности имитировать ни складки, ни подлезть валиком в труднодоступные места. Все таки, "натуральная" кольчуга достигается путем поочередного продавливания КАЖДОГО кольца ручками! Остальные варианты - пустая трата времени.

Это на фото мои старые попытки и поиски упрощения процесса, но улучшение качества никакого, несмотря на довольно натуральную имитацию.



На фото ниже еще одна попытка из прошлого - оттискивание одинарных рядов кольчуги но дугообразным штампом - результат очевиден - но применение нулевое для кольчуги. Зато можно заменить рисунок и просто выдавливать различные ремни например:



Но отбрасывать совсем варианты накаток валиками не стоит - есть много видов рисунков, которые легко повторять именно валиками. Валики лучше делать небольшого диаметра: удобней подлазить в труднодоступные места. И еще совет - вы можете не делать сами валики с держателями! "Голь на выдумки хитра", а взять готовый инструмент!!! Это просто - обычная одноразовая зажигалка! Представили? Все как всегда очень просто и под руками - разбираем и выкидываем ВСЕ ненужное (детали с пружинками, держатель кремния, колесико подачи газа, верхний кожух и остается ОТЛИЧНАЯ ручка-держатель (сама зажигалка) и фабрично встроенный узел "чиркалки", это колесико встроенное в корпус с легким проворотом если не подпружинено снизу кремнием. Все, инструмент готов! Остается только налепить на колесико любой патти и провести (прокатить) по заготовленному рисунку - готовый и практически фирменный штампик - рисунок на Ваш выбор! Это и плетеные ремни, и повторяющиеся элементы, и любые фактуры!



Ну и подобный совершенно пример вышепоказанному - плетение из проволоки "косички": слегка сплющенная модель, оттиск на патти (мэджик) и перенос на пластику - простите за фото, в оригинале продавливаются все изгибы и рельеф этой сложной формы очень качественно.



Ну из того что вспомнил - не пользуйтесь свежими замесами патти - особенно это касается мэджика, миллипута и апокси - смешайте и пусть отлежиться минут 40! - варим кофе, отвлекаемся, курим под кофе, просматриваем прогноз погоды на завтра и неспеша приступаем с "подвяленной" патти работать. Не переживайте, со временем проходит излишняя "сопливость" патти, немного пружинит, не липнет но легко и точно передает все тонкости рисунка.

С уважением, буду рад если остерегу вас от ненужной потери времени или подскажу направление в построении оттисков-штампиков.]]> Sat, 19 Feb 2011 11:29:19 +0000 aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56 http://www.modelsculpt.org/page/index.html/_/tutorials/%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b0%d0%b4%d1%8c-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0-r1 Далее покажу как делать пустотелую заготовку с тонкими стенками, НЕ с воском! Причём эти подготовительные работы вам пригодятся не на один десяток заготовок! Я испытал многократно на моделях 28 мм, 54 мм, 75 мм и 90 мм - работает на УРА!
Задача моделирования облегчается очень сильно, экономит время, а главное сводит к минимуму ошибки в построении.
Ниже будут выложены уже готовые отрисованные схемы. Пожалуйста, берите и пользуйтесь.
Это одна из моделей полностью смоделированная по технологии которую и представляю (90 мм):



Я намеренно показываю процесс наоборот, от готового к началу. Так мне кажется нагляднее представить процесс и приемущества некоторых моментов в изготовлении.
Так она же выглядела ещё в "апокси":



Пустая внутри, тонкие стенки и достаточно объёмный рельеф. Обратите внимание на рельеф мышц на ногах:



Сравните разницу объёмов. Верхние фото до последего наращивания:




А вот и СЕКРЕТИК:



Ещё ранее это выглядело так:



На фольгу не обращайте внимание - это просто заполнение, экономия материала. Вот из чего и что вышло:



Посмотрите на процесс построения позы на основе максимально точно выверенного по анатомическому атласу лошадь и постановку в позу в компьютере из моих заготовок:




И так, подробно рассмотрим основные этапы создания каркаса для будующей модели лошади:

1. Берём фото лошади
2. По фото выставляю как видно на рисунке выше - все "кости" под позу, конечно относительно суставов.
3. Полученный чертёж в нужном масштабе распечатываем на любом принтере и получаем точный макет.
4. Ножницами вырезаем детали — 4 ноги отдельно и корпус + голова, как одну деталь.
5. Накладываем бумажные заготовки на раскатанную патти и обрезаем по контуру!
6. После застывания патти, собираем как конструктор "LEGO" на проволочки в намеченных местах соединения по таблице
7. Получаем готовый и максимально выверенный остов, как на примере выше.
8. Залепливаем щели

С этого момента начинаем заниматься творческим процессом по оживлению лошадки: облепливаем каркас, и никапельки не боимся где-то ошибиться, ведь каркас жёсткий и имеет все основные формы!

Теперь еще раз подкреплю и продемонстрирую все этапы, и тогда совсем станет все понятно.
И начнём наконец-то лепить :)

Распечатка шаблона на бумаге А-4 (в данном случае для 54 мм). Обратите внимание на точки - это и есть места соединения:



Вырезаю заготовки:



Раскатываю и расплющиваю свежий материал, накладываю бумажные шаблоны и обрезаю лишний материал, выступающий за контур. Использую инструмент в виде лопаточки - я сделал его из обычного вязального крючка: расплющил, загнул и немного заточил:



В ноги, опирающиеся на подставку, лучше армировать проволокой - просто вдавить проволоку в материал, замазать и наложить шаблон, лишний материал убрать:




Ещё раз только с корпусом... Чем аккуратнее , тем лучше.



Это разметка отверстий для соединения всех деталей. Проткнуть иглой через бумагу и разметка готова - далее можно просверлить немного после того как материал отвердеет:



И конечный результат:



Приступаю к сборке. Соединять можно проволокой, или сделать тонкие жгутики - как удобно, но проволочки надёжнее:




Осталось только замазать пустоты и оставить застывать самостоятельно:



Единственное где можно ошибиться - расстояние между ногами. Но, имея таблицу и зная что расстояние между плоскостями ног составляет при 54мм, например, 11 мм передними и 12 мм задними, можно по линейке легко выставить на осях расстояние и зафиксировать суперклеем, после замазать пустоты. А придать изгиб шее, например, просто немного нагреть - подуть горячим воздухом из фена - и изогнуть как нужно, и после остывания продолжить.

На фото выставленная и уже с копытами готовый макет на подставке: хорошо видно проволочный каркас внутри одной ноги, на которой держится вся заготовка - только обязательно решите для себя: возможно ли армирование при литье? - данная поза очень сложна для металла - на ней ведь будет ещё и всадник - очень низкая устойчивость.



Ну вот наверно и всё, достаточно для вступления!]]> Sat, 19 Feb 2011 11:01:51 +0000 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca